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Giorgio Armani 的男装一直以来都呈现出近乎建筑学的理性主义。 理性主义（Rationalism），是从 1920 年代和 1930 年代的意大利发展而来，它是一门建筑学风格。古罗马建筑师维特鲁威乌斯在著作《建筑十书》中宣称，建筑是一门可以理性理解的科学，在设计过程中，应当注重的是建筑的目的性、逻辑性，提倡简洁、清晰、明朗的风格，在满足功能性要求的同时强调空间设计的重要性——这种创作思路与 Giorgio Armani 几乎异曲同工。 1975 年，设计师 Giorgio Armani 与意大利建筑师 Sergio Galeotti 一同创办了品牌， Armani 的设计讲究的是取自简约与现代主义之间的平衡，线条廓形是极为现代主义的利落，面料精挑细选，在尊重身体的前提下，设计的目的在于“以精胜繁”。与采用了精雕细琢的刺绣装点、洋溢着华丽装饰主义风格的女装相比，Giorgio Armani 男装更接近于关乎横跨时代、打破局限的男性形象的反复书写，Armani 试图在男装中寻找一种永恒性，譬如他曾在采访中透露心目中的理想男性形象，他指向二十世纪的好莱坞黄金时代的男演员克拉克·盖博（Clark Gable）和加里·格兰特（Cary Grant），“那种毫不费力的、优雅的男性形象。” 克制、严谨、理性、自由、有的放矢，以及一种具有“男子气概”的符号象征是 Giorgio Armani 男装长久以来深入人心的印象，在二十世纪八九十年代更是因好莱坞电影的影响力达到了巅峰。《美国精神病人》中，用来掩盖变态杀人狂帕特里克·贝特曼（克里斯蒂安·贝尔饰）真面目的是一整身用来代表精英男性形象、价格不菲的 Armani 西装，可被具象化、代表体面的成功男性与手起刀落、面不改色的凶手之间营造出了出人意料的巨大反差；《美国舞男》中的理查德·基尔，凭借出演身材健硕、品味不落俗套的朱利安而走红，他穿着一身用来凸显高达身材的 Armani 西装游走于女人间，也让 Giorgio Armani 成为了男性性感与诱惑的代名词，从此席卷世界。 几乎是在同一时间，Giorgio Armani 成了大多数成功男士的“制服”——他设计的西装让男人们的“制服”不再仅仅只是上班着装的标配，这些西装通常配备有大垫肩，风格优雅低调、设计经典、面料精良。当然，他的设计也为一部分职业型女性提供了着装参考性，后人将其形容为“权力套装”——这是将其作为一种明确的指导女性怎么样在工作中表现自我的话语。 无论是有意还是无意，在“权力套装”的影响下，Giorgio Armani 成了探讨“中性服装”领域的先驱，尤其是在以“为成功而着装”的观念之下——彼时的社会环境被认为衣着对男性事业上的成功至关重要。这样的社会时代背景赋予了 Giorgio Armani 服装（尤其是男装）一种极其深入的身份标示的意义，甚至潜移默化地反过来影响穿着者本身——通过着装进而表达自身的立场。关于这个经典的“权力套装”的剪影，他曾在自传《Per Amore》中写道：“一个年轻、富有活力、无拘无束的人，如果被束缚在了一套剥夺个性的西装中，他怎么能与旧思维方式形成对比?”他的设计便是最好的回答，“富有知性的男性气质的服装”。他在设计“男性制服”的同时也在突破“制服”——对“正统男子气概”定义的局限性。 该观点在时尚作家 Giusi Ferré 撰写的《Giorgio Armani: Radical Sex》一书中可以得到佐证，Ferré 认为，Armani 通过设计传达了“一种精确的性感、克制但同时十分强烈，非常激进，他将重点放在了两性的流动上。”这种对跨性别风格的本质解释的是他创作富有当代性的最强有力的证据：他积极探索身份和文化的现代融合，既突出女性的力量，也提供对“正统男子气概”的反思。 Giorgio Armani 男装风格并不难定义，甚至在大众的主观印象中，它跳脱出了瞬息万变的流行趋势，保留着可以称之为“永恒”的 DNA：剪裁精炼，恰如其分的实用主义，以及与历史有着相贴合的笃定并能将其转移至穿着者身上，形成呼应；它们有着脱离于快节奏流行更迭的特质，看上去像是拥有某种恒久不变的风格，与主流趋势中声势浩大的各种口号毫无关联，而是只在细枝末节中辅以季节与喜好进行区分，是深思熟虑后的自我坚持。这些似曾相识的“极简”恰恰正是最为用心良苦、需全神贯注以待的，以某句俗语来形容，是“努力的漫不经心”。此类持之以恒的并不断精进的简约风格，若是援引 Armani 本人的发言来剖析，“如若你不追求转瞬即逝的潮流，古典主义与现代主义实际上就是一回事。”这似乎在一定程度上向我们解释了，缘何在 Giorgio Armani 设计中，我们总能有一种似曾相识的感受。 Giorgio Armani 2024 春夏男装被描述为具有“笃定的应时性”，即通过服装设计即时反应当下所发生的状态。当下是一个怎么样的时代？ 在告别了三年令人焦躁不安的特殊时刻，人们开始反思生活的节奏，追求内心的平和，曾经被我们抛弃于上世纪末的“老钱风格”（Old Money）——或许当下又有很多新术语用来形容这种无关乎流行、追求沉静审美的着装风格——卷土重来，这种现象的再现其目的在于唤起我们对时装长久以来持有的轻描淡写的态度：当生命变得脆弱，追求流行是必要的吗？当剥离了流行趋势，我们需要的是怎么样的衣服？服装本身是否可以拥有着更为长久的生命力，而非像过去那般喜新厌旧？ 2024 春夏男装的惬意与洒脱，更接近于“权力套装”盛行之后九十世纪初的自由风格。以标志着金融危机的事件“1987 年黑色星期一”为界，Giorgio Armani 原本为了凸显强势和力量感而的垫肩西装，渐渐去除了厚重的衬垫，轮廓显得舒缓、柔和，而面料一如既往地坚持精良，如同是要从严谨克制的“成功人士”的形象中逃离，转向更为自由开放的新都市男性形象——一如本季秀场上形态柔和、轻盈廓形所给人带来的灵动与轻盈——彼时这种变化被 Armani 形容为“内心自由”的象征。 比例修长的西装，兼具功能性和实用主义的外套，印有明亮印花的针织衫，轻柔包裹着身体的棉麻上衣，轻便防水的尼龙夹克、系在男性脖子上波点印花丝巾……Armani 通过改变服装的细节从而改变它给人们带来的感受，为真实的世界、真实的着装而设计，他基于社会的变化给出的及时反应，这种方式过于舒缓、细致，以至于很少有人意识到当他通过细节变动所带来服装变化的重要性和革命性——尤其是在当下这个无比崇尚声量、显性标志符号的时代。他在设计上所表现出的谨慎克制、理性主义，是立足于现实并与时代呼应的四两拨千斤式思考和执行，贯彻以他持之以恒的热情与激情，一如他在自传中所写到的：“我的性格务实理性，但我的行动发自内心。” 一张白纸，一支印有 Giorgio Armani 字样的铅笔，是 Giorgio Armani 时尚事业的开端，也是他当下持之以恒书写男性形象的工具。他收藏过去，记录当下，在变动不居的时尚浪潮中坚持己见。Giorgio Armani 的设计无关乎流行，却事事关乎时代的映照。 |
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