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(TPT? 碳纤维)元素表壳如RM 27-02之类的作品。要知道目前为止，高级制表业只有RM在使用这种独家专利材质。正因为如此“TPT? 碳纤维”元素也被注进了品牌DNA，形成了品牌高辨识度的元素之一。毕竟在RM的观念中，表是用来把玩佩戴的，而不是放在保险柜里的。 喜爱RICHARD MILLE的玩家自然对于这些具备品牌元素的作品了然于胸。但如果到了进阶阶段，情况就又有所不同了，他们开始喜欢不一样的RM作品，比如矩形表壳的RM 016，亦或者是圆形表壳的RM 033。在普通人眼里RM 016或RM 033可能是入门的好选择。而在进阶玩家眼中，他们搜集齐了典型性RM，于是摒弃世俗，开始追求大众印象中不一样的RM作品，RM 016与RM 033等便是非常彰显RM进阶玩家独特个性的作品。 说到这儿，你一定迫不及待想知道RICHARD MILLE征程的顶点到底在哪儿? 这个问题比较容易解答。曾经登入RM官网，会发现在腕表系列的分类里，专门有一个叫“Masterpieces”的板块，座钟摆设件Planetarium天文馆、Horloge Du Quebec，以及限量版钢笔RMS05等等物件，都被收纳在了这个分类中。如果你已经收集齐了大部分的RM作品之后，那么这里便是RM爱好者的终极梦想。 想象一下，在会议中拿出这样一只钢笔签下新的项目，再不经意的从三件套内侧口袋中掏出一枚RM 020怀表，绝对是不凡品味的体现以及尊贵身份的象征。 说到RM 020怀表兼座钟，可以说是极具RM特色同时又低调奢华的一款作品了。 陀飞轮 一定有不少爱好者因为纳达尔才知道的RM，因为在它以前，打网球戴机械表，基本是人类大脑里不存在的一个选项。更不要说陀飞轮这种人类靠条件反射就能判定为与运动无关的功能，被一起戴上了网球场。也因此，古老的陀飞轮技术被RM重新定义，变成了品牌独特的元素之一。 同时，从首款RM 001开始，每一代RM都各具特色，但如果把我们所熟悉了解的RM产品放到一起：2001年，RICHARD MILLE的首发作品是陀飞轮腕表;紧随其后推出的RM 002、RM 003皆带有陀飞轮装置;RM 004 和 RM 005分别采用双追计时功能和简单的自动三针款;而到了RM 006，又回归陀飞轮功能，但首次使用纳米碳纤维作为机芯底板。看得出来，Richard Mille先生本人，对陀飞轮之偏爱。 左起：RM 001、RM 002、RM 006 RM 020，是RICHARD MILLE第一次做怀表——也是目前我们所见到的唯一一款怀表作品——自然，也加入了陀飞轮装置。并且，其设计原理和RM 006一脉相承。 表壳 这是一款无法用手腕驾驭的RM钟表作品，它的尺寸达：长62 mm x 52.00 mm(最宽点) x 15.60mm(最厚处)。有钛、红金、黄金三种材质，中规中矩(在RM作品里已经算中规中矩了)的正面不多说。但翻到表背，极有意思。从表背可以明显看到它不是密底，但也不是我们看到的裸露机芯，而是一个特别的设计——组合式调时装置，借助这几个安装于机芯外部的组件，当出现故障或进行维修时，无需拆开底板便可更换调时装置。并且，从表壳底盖上安装或拆卸本模块机件时，不需要拆下指针和表盘。或是考虑到，这样一款怀表，所以RM做此设计，为将来维修提供极大的便利。 机芯 RM 020机芯最大的特色，是使用纳米碳纤维材质作机芯底板。纳米碳纤维材质，最初用于美国空军喷气机。这是一种超细碳纤维同向性复合材料，在7500N/cm2高压和2,000 ?C高温下锻造而成，成品材料各方面的机械、物体和化学特性均十分稳定，因而十分适合在多变的环境和温度下保持怀表走时的稳定性。 虽说现如今无论是对于RM，还是其他钟表品牌，全新材质的使用，已司空见惯。但在21世纪之初，使用非金属材质机芯底板在钟表制作史上尚属空前。RM 006率先使用此材质，并大获成功。RM 020则是第一个使用纳米碳纤维材质作底板的怀表。 手上链020陀飞轮机芯被安装于其上。说起来陀飞轮当然不是必须，但品牌对这产品的定位也非常清晰，“A certain art of living object”，是切实的艺术的存在。首先这陀飞轮够大，既然开在正面那就是为了观赏，大是对的;其次是用了自由伸缩的宝玑式上绕游丝，高级表的配置，用很传统的方法保证稳定性能。 此外，这款机芯配备了两个发条盒，提供10日长动力。在表盘位于9点和10点之间，有一个刻度环直接由数字显示动储情况。毕竟它不止是怀表，还能兼任座钟，而有座钟使用习惯的朋友会知道，长动力是切实的使用友善考量。 表冠 作为一块怀表，RM 020的表冠相当特别，首先，它由深谙专业钟表机件之道的Cheval公司制造，出自这一从业经验已达160年之久的专业公司之手笔。其次，这种表冠有助于强化安全系数，防止意外过度上链，从而避免造成各种潜在损坏，诸如上发条旋柄折断或是发条盒的发条压力过大。再有，表款顶部的特别设计，可以轻松和特制的钛金属表链连接和拆卸。 品牌另外为其配了一款设计独特而时尚的立架，用以变身座钟(pendulette de bureau)使用。作为不能用手腕驾驭的一块RM，当有的实用功能，品牌也都提前想到了。但不管是怀表还是座钟，它们都带着强烈的RM风格。 既是RICHARD MILLE出品，那千万不要小看任何一个配件与细节，毕竟RM对其定位是——终极“计时机器”，目标是将其打造成为“18世纪最伟大的制表价值和21世纪工艺美学的结合体”。所以撇开表壳和机芯，光是表链、搭扣、表冠盖和立架需要历经580道独立工序，其中包括140道精工修饰工序和126道管理工序，且不少于189枚机件(表冠含27枚机件，表冠盖含20枚机件，搭扣含16枚机件,，表链含65枚机件，立架含61枚机件)。 相信只是通过图片，各位也能与我有共鸣：到底是RM，即使是我们以为肯定自带复古气质的怀表，一旦成了RM出品，就带有鲜明的品牌特征以及强烈的科技感、未来感。很多人和我说，RICHARD MILLE似乎有一种魔力，虽然知道这只是少数人的狂欢，和绝大多数人无关，但却总忍不住去关注和窥探。这其实已经证明了，玩具根本不拘泥于表现形式，只在乎你是否童心未泯。  - 60年代，初次登场 - 20世纪60年代，是人类进入技术大爆发的年代。电脑、登月、深海下潜、核动力航母，如此多的新技术以如此密集的方式出现，而且大多出现在美国，以至于坊间一直有“美国政府与外星人秘密合作，约翰·肯尼迪执意公开导致他被暗杀”的阴谋论。 1962年，Rado推出了制表业历史上首款陶瓷材料的作品——DiaStar，表壳为当年流行的鲍鱼壳设计，放在今天都是相当特别的。对于这款作品是否为陶瓷，各地的钟表专家之间还有不同意见，有些人认为这是陶瓷进入制表业的标志。陶瓷由钛金属与碳化钨两种粉末混合烧制而成，而有些钟表专家认为此一烧制成品其实更多是一种合金(碳化钨合金)而非陶瓷(金属陶瓷?)。类似的争议还有Hublot的MagicGold到底是金属粉末与陶瓷的共同体，还是一种新型合金，也许要冶金专家才能回答如此专业的问题。在2013年，由于DiaStar对于整个制表业及品牌本身巨大的意义，Rado推出了50周年纪念版，陶瓷外壳，鲍鱼壳设计，搭载2836机芯，限量1962枚，售价1080欧元，因为市场历史与客户口味等多种原因，这款作品在大陆很少见到，就算是年轻一代的欧洲表友，对这款产品也非常陌生。 1962年诞生的首支陶瓷腕表：Rado DiaStar 无论如何，Rado首先将陶瓷引入了制表业，成为陶瓷表壳的先锋。对于老一代表友，“雷达永不磨损”的广告词，还有那个一群外星人在地球考古发现光亮如新、光洁如镜的雷达手表的电视广告是难以忘怀的记忆，是改革开放初期影响力最为广泛的国外品牌之一。笔者的父辈们有些依然将Rado作为第一选择，足见其在父辈心目中的地位。 Girard-Perregaux 芝柏表 芝柏表桂冠系列万年历 GP 芝柏表桂冠系列钢壳万年历，表径42毫米，酒桶形表壳结合八角圈，表盘采用巴黎饰纹。机芯是自动上链机芯GP01800改的，提供54小时动力储存。八点的按钮用来快调星期，其他调节全靠转动表冠。 网友点评：GP在海外市场做的可以，GP运动款也是有声有色，桂冠成长的不错，在基础上加复杂功能是各家的必经之路，国内做的不好，我觉得可惜的一个品牌。 Hermes爱马仕 爱马仕Arceau 78腕表 镜面抛光的精钢圆形表壳上饰有雾面处理的不锈钢微粒喷砂表圈，让原本线条独特的外壳具备更丰富的表达，与粒面灰色表盘颇为相衬，乳黄色时标与柳叶时分针复古味十足。日用表的功能——日历窗放置于6点位，方形日历窗的底色亦选用与盘面相同的灰色。搭配原色Barénia小牛皮表带。和大多数爱马仕Arceau腕表一样，这块表内部搭载石英机芯。 Vivian点评：从诞生之年1978年开始，Arceau系列历经数次迭代演变，当Arceau变成史无前例的40mm之时，最新的Arceau作品变成了 Arceau 78，表径比前辈们更大、外形更为简洁。 爱马仕Cape Cod Cha?ne d'ancre 珠宝女士腕表 表圈镶嵌42颗钻石。纯色漆面表盘上没有时标，棒状时分针，表盘饰有两枚相扣的大号锚链，上方锚链镶嵌71颗黑色尖晶石、下方锚链镶嵌砂金石。腕表内部搭载石英机芯，可搭配单圈或双圈鳄鱼皮表带。目前只有29 x 29mm的尺寸，相当于Cape Cod系列的中号尺寸。 网友点评： 虽然我对H强行搭售有意见。但平心而论，爱马仕的设计是好看的，女生戴贵气十足。 还可以被配到包包，两全其美。 IWC 万国 万国喷火战机飞行员计时腕表 主打款是喷火战机飞行员计时腕表(型号IW387902)，这款飞行员计时的尺寸和外形相信大家已然非常熟悉，但这次用上温暖青铜表壳和橄榄绿色表盘，有种耳目一新之感，成为这批预热作品中的吸睛之作。其他参数则和早前的作品无异：直径41mm，厚15.3mm，60米防水，弧面蓝宝石玻璃表镜，防过敏的钛金属表背。值得一提的是，其内部搭载的69380机芯，是69000系列首次被应用于飞行员表。69000机芯系列是IWC早期自制机芯中的代表作之一，最早于2016年首度应用。如今，IWC首次将69000应用于其飞行员系列，相信未来还会有更多的飞行员表搭载机芯。 万国喷火战机飞行员世界时区腕表“最长的飞行”限量版 喷火战机系列另一款新品则是限量250枚的世界时。这一特别款专为“Silver Spitfire – The Longest Flight(银翼喷火战斗机之最长的飞行)项目打造，以此助力飞行员Steve Boultbee Brooks和Matt Jones驾驶Spitfire喷火战斗机的环球飞行之旅。精钢壳、黑色表盘、绿色织物表带，这样的配色灵感亦是源自Spitfire喷火战斗机的驾驶舱颜色。 网友点评：IWC有飞行员血统，这四只中我最喜欢喷火战机飞行员计时腕表(型号IW387902)，温暖青铜表壳和橄榄绿色表盘，有种耳目一新之感，成为这批预热作品中的吸睛之作。 万国TOP GUN 海军空战部队瓷化钛金属双秒追针计时腕表 IWC首次在飞行员系列应用全新的Ceratanium?瓷化钛金属，选择了善用坚固材质的TOP GUN系列。Ceratanium?是IWC自主研发的一种创新复合材质——这种专利材质同钛金属一样质量轻盈且不易损坏，同时具备陶瓷坚硬、耐刮的优点，而且其出色的防过敏特性、高度的耐腐蚀能力以及独特的亚光黑色外观也不容忽视。与亚光黑色Ceratanium?瓷化钛表壳对应的是黑色表盘和全黑表带。 这款TOP GUN飞行员追针计时(型号 IW371815)，表壳直径44mm，厚16.8mm。内部搭载79230自动上链机芯，基于7750，毫无疑问盘面是7750经典布局：3点位是星期日期窗，9点位是小秒盘，6、12点位分别为12小时计时盘和30分钟计时盘。改造后增加具有防磁的软铁内壳，提供双追针和飞返计时功能，动储约44小时。 Vivian点评：正是这全新材质的使用，使得万国首次推出不使用涂层的全黑飞行员表。 万国大型飞行员恒定动力陀飞轮腕表“小王子”特别版  - 卡地亚推出Coloratura高级珠宝系列 ;卡地亚在巴黎高级定制珠宝周上发布了全新的Coloratura系列。说起来大家可能有点惊讶，这个百年老牌在高定周上发布高级珠宝系列这一传统还只有21年。 这次的作品灵感来自世界各地，从印度的色彩风格、东部欧洲的旖旎风情、东方国度的缠绵意境到非洲的斑驳光影等等，都以各种彩色宝石欢快地呈现。 其实从水果锦囊开始，我们就领略了卡地亚对彩色宝石富有灵气与趣味的运用，本次的新作，则创作疆界更为广博。比如下面视频里这条Chromaphonia项链，用了大量的祖母绿、尖晶石、橘色石榴石、绿松石和钻石做色彩的对比与铺陈，细节上有几何线条的构建，整体又无比流畅自然，是不是让你想起有在东欧传统庆典上女士们穿的满有异域风的褶皱衬裙? 接下来这枚Yoshino白金戒指，主石用17.12克拉枕形摩根石，两边镶嵌闪着黄绿粉蓝虹彩的蛋白石，再加之更细密的粉色蓝宝石与碧玺，整体营造出低饱和度却高亮度的温柔明媚色调，恰如樱花季的日本春色。 再看Holika作品，有戒指有手镯，都用了艳丽的红碧玺、深沉蓝绿的碧玺以及清浅却富有生迷离的金绿宝石，意欲表现的是印度传统的洒红节(Holi)，后者以绚烂缤纷的色彩著称。 Coloratura高珠系列，设计的是带我们环游世界的珠宝，以下这款作品，请大家自己体会被带往了何方。 |
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