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开篇还是先说点题外话，SIHH之后朋友说你写篇朗格的稿子吧（没去SIHH写这个有点感觉怪怪的），我欣然的应承下来，我在想我这么喜欢朗格的人，怎么可能写不出来那。可真动手写的时候，忽然发现，应承这个事儿是个露怯的行为，那么多朗格迷，一个个研究的透透的，写什么出来，人家都会说这么小儿科的东西你还写，忽悠下外行人吧。于是，我对着2016 SIHH朗格的新闻稿半个多小时，一个字也“编”不出来，嗯，确实是编不出来。品牌历史，人家给的资料多得你都看不过来，也确实写不出什么新意来；机芯、机构、技术，又不是专业人士，说多了露怯，说起来也就自我安慰下，怕是也说不明白什么。
与多数喜欢朗格的人稍微有些出入，我更偏爱Richard Lange大三针，如古人形容美女般：增之一分则太肥、减之一分则太瘦。施之粉则太白、施之朱则太赤，简洁的外表下挑不出任何瑕疵（仅代表个人观点）。
细长的罗马数字时标，常常会被人很主观地忽略掉，小时的时标数字4是以“IIII”而非“IV”呈现在表盘上。这种选择基于对称的数字设计，也就是说，“I”、“V”和“X”正好在表盘上能够连续出现四次，表盘这样看上去，完全感觉不到一丝丝不和谐的元素。
摆轮每小时震频21600次，即每秒震频6次，为了追求卓越的精确度和最高的清晰度，分钟刻度也细分为1/6 秒的间隔，也就是说又把每秒钟平均分成6份，整个表盘的刻度细分到360个，尖端仅宽0.04毫米的秒针步进式一分钟要跳动360次。更是能够方便读取1/6 秒的间隔。 我记得2014年采访朗格技术研发总监Tino Bobe先生，他说我们朗格是最顶尖的制表品牌，我们把最先进的科技和最完美的设计搭配在一起。如果用三个主要的关键词可以形容我们的品牌，就是完美、工艺和质量。完美的意思不仅仅只是在精准方面，在工艺和打磨方面也要达到最完美的要求。我们的客人都是收藏家、腕表的爱好者，他们并不需要将表炫耀给别人看，而只是为了满足自己对完美的追求。我们的表是具有传承价值的腕表，在三四十年之后，制表工匠仍然可以把表拆开，重新做打磨擦拭后还能够继续传给后代。这就是为什么我们不会跟随大众、当下潮流来设计表款，而只会潜心做我们想做的表。 我们所有的表都有透明的表底，让大家可以清楚地看到，不管是表的外面还是里面，我们每一个机芯都是用最好的技艺人工精心打磨的。我们的品牌是很独特的，独特的地方不仅是在数量很少，还有在打磨的技艺上全部都是手工的，而且材质全是最昂贵的，我们只用贵金属做表。我们的表壳一定都是用金做成的，有白金、黄金、玫瑰金，还有我们自己制作的蜜糖金，以及铂金。 朗格一直以来都用贵金属制作表壳，这个我们在品牌的目录上是可以确认的，然而1998年，有很小一部分的Lange 1使用了精钢材质，虽然德国制表师从来没有确切的透露过这个极少数钢版本有多少数量，但确实应一些人的要求有生产过一批。这批不锈钢腕表均搭载L901.0机芯，型号为101.026。
朗格LANGE1系列101.026手表 朗格LANGE1系列101.026，精钢材质表壳，银色表盘（少数几个是黑盘或蓝盘），蓝钢表针，表径38.5毫米，厚度10毫米，机芯为L901.0，透底设计，1998年生产至1999年停产，从未列在品牌目录中。（此处仅供参考。不过据朋友说，他的朋友拍到过一只该款腕表）
DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON 不像有些品牌推出的表款，在多数人看来前后产品看不出相关性，即使是同系列产品你也分辨不出来。有点像是拍脑门、临时起意的作品。朗格的产品更多的是一种延续，续写上一代作品再创一个奇迹。 “DATOGRAPH”代表配备导柱轮、精确跳分积分盘、飞返功能和经典朗格大日历显示的计时码表。
对于大多数喜欢朗格腕表的人来说，尤其是朗格的计时腕表，DATOGRAPH无疑是他们的心头肉，他们更喜欢称他“大头（DATO）”，L951机芯的“艳照”在他们手中广为流传。德国银桥板、格拉苏蒂条纹、雕花摆轮夹板、鹅颈微调、蓝钢螺丝、红宝石黄金套筒无一不深具朗格品牌特征。
Cal.L951后来被装备在1815 Chronograph上，2015年朗格200周年诞辰，推出1815 Chronograph专卖店特别版，搭载着306个零件组成的搭载L951.5型机芯，凭着独特的表壳和表盘组合大放异彩。配有蓝色数字和脉搏计刻度，全球15间朗格专卖店独家发售。
当我还在猜测1815 Chronograph特别版能否成为Datograph之后又一神作的时候。2016年，它来了，DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON，结合三大复杂装置、五项附加功能，729个零件组成L952.2型机芯，厚度只有9毫米。传统朗格陀飞轮的摆轮振频为每小时21600次，此次首度把速率改为每小时18000次，相当于2.5赫兹的振幅。停动时间显示亦因而准确至五分之一秒。当拉起表冠时，专利停秒装置即可瞬间掣停陀飞轮框架内的平衡摆轮，确保腕表设定能够精准至秒。 至于这表如何的牛法，看表盘、看机芯就可以一目了然。其实对大多数人来说，听说、知道有这么一只表也就够了，毕竟价位、数量在那摆着，就是一小部分人的“玩物”，朗格居然还只把它定义成“复杂功能”腕表，就是仅仅因为它只有三大复杂装置，离朗格自己定义规定的超复杂功能差那么一项。行吧，复杂就复杂功能吧。
当我还在猜测1815 Chronograph特别版能否成为Datograph之后又一神作的时候。2016年，它来了，DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON，结合三大复杂装置、五项附加功能，729个零件组成L952.2型机芯，厚度只有9毫米。传统朗格陀飞轮的摆轮振频为每小时21600次，此次首度把速率改为每小时18000次，相当于2.5赫兹的振幅。停动时间显示亦因而准确至五分之一秒。当拉起表冠时，专利停秒装置即可瞬间掣停陀飞轮框架内的平衡摆轮，确保腕表设定能够精准至秒。 至于这表如何的牛法，看表盘、看机芯就可以一目了然。其实对大多数人来说，听说、知道有这么一只表也就够了，毕竟价位、数量在那摆着，就是一小部分人的“玩物”，朗格居然还只把它定义成“复杂功能”腕表，就是仅仅因为它只有三大复杂装置，离朗格自己定义规定的超复杂功能差那么一项。行吧，复杂就复杂功能吧。
该款腕表最具创意的是：半透明表盘将夜光大日历显示装置尽现眼前。部分表盘由半透明蓝宝石水晶制成，只有外圈、小时显示、分钟显示和小秒盘以黑色银质制成，蓝宝石水晶部分经全新研发的涂层处理，可遮挡大部分的可见光谱。至于不可见的紫外光谱，则不会被涂层阻隔。
2014年推出 GRAND LANGE 1 MOON PHASE，朗格把月相显从原本在表盘左下或者右下的位置挪到小时分钟主表盘上，这样做的原因来自于朗格月相盘的专利涂层。我记得当时Tino Bobe先生向我详细讲解了一番（因个人知识有限，理解未必全面），在描绘夜空时，像真度是首要目标。品牌经过深入研究和开发，最终取得专利涂层技术，这个天文显示在主表盘上留有更大更宽阔的空间，并与小时轮连接起来，因此可紧贴月球的实际轨迹。月相盘的专利涂层，源自光波重叠的干扰效应，抵消了日光所有非蓝色的光谱，在观赏者眼前呈现出一片湛蓝景象。
2016年朗格把GRAND LANGE 1 “Lumen”、GRAND LANGE 1 MOON PHASE两项非凡设计合而为一推出GRAND LANGE 1 MOON PHASE “Lumen”。朗格以往月相表款均搭配实心18K金月相盘，而 GRAND LANGE 1 MOON PHASE “Lumen”则采用玻璃圆盘，月相盘的表面会先经专利涂层处理。之后制表师以激光切割出 月亮和1164颗星星图案。 与2013年GRAND LANGE 1 “Lumen”一样限量200只，这次就不知道中国大陆会分配到几只，喜欢的趁早下手吧，如果找得到的话，祝好运。
RICHARD LANGE JUMPING SECONDS 再次回到本文开篇提到的Richard Lange系列，这是我最喜欢的朗格腕表，在我看来，近几年朗格Richard Lange大三针表现貌似平平，还是亦如之前一样，没做更多的改动。品牌更多的是以全新方式演绎科学天文台表的概念，力求能够更精确且清晰易读。
而今年，朗格放弃该系列众多耀眼的复杂功能，依旧以规范指针来显示时间，配以一秒钟恒定动力擒纵系统以及跳秒装置。归零装置让你在拉出表冠调整时间的时候保证分秒不差。 表盘下侧左右两个小时、分钟圈相会处的三角形窗口，当出现红色指示的时候，是提醒你42小时的动力存储仅剩10小时动力，需要给手表上链。 由390个零件组成的L094.1型手动上链机芯的RICHARD LANGE JUMPING SECONDS腕表，配备的恒定动力擒纵系统、跳秒装置、规范指针时间指示、归零装置，一切都是为了RICHARD LANGE科学天文台的精准度。夸张些说Richard Lange代表着朗格天文台的高度。 2016 SIHH上朗格还推出其它一系列相应的表款，我相信这些表款都是该款腕表系列的延续，代表着该系列的最新技术、最新材质、最新设计、最新理念。出于私心，我还是仅仅对自己感兴趣的做了简单说明。出于私心，我还是希望以后能够见到Richard Lange大三针能有新的产品出现。 朗格，还会做什么！——反正我不知道，你猜呢！ |
比如2014年RICHARD LANGE PERPETUAL CALENDAR "Terraluna”。它拥有很多朗格第一次：朗格第一次使用规范指针来显示万年历；这也是理查朗格的第一枚大日历腕表；所有窗口显示都是瞬跳的。14天动力储存，表底机芯一面则可观赏到朗格极具创造力的成果：表底描绘地球、月亮和太阳星群图的轨迹月相显示。
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