原创 赵静、黄心仪 艺术设计的朋友们 2023年3月7日至7月16日，巴黎时兴博物馆加列拉宫（Palais Galliera）将举行“1997年时兴大爆炸”（1997 FASHION BIG BANG）展览。展览将1997年认定为当代时兴的分水岭，这个时间既代表了20世纪90年代时兴展开的高潮，又预示着新千年时兴潮流的开端。展览依照时间展开的次第，以成衣与高定时装秀为线索，梳理了在1997年时兴界发作的里程碑式的创作、重要事情及代表性人物，并展示了整个时兴行业的连锁反响。而1997年春夏高级时装季的发布，也让巴黎重回了时兴巅峰的位置。 重新审视身体
川久保玲（Comme des Garons）设计，“Body MeetsDress, Dress Meets Body”系列 对身体议题的讨论，是这次展览的一条重要暗线。1996年7月，克隆羊多莉的降生让世界哗然，时兴界也对此做出了回应。1997年，GUCCI艺术总监汤姆·福特（Tom Ford）在他的作品中，以G弦裤直白地展露身体，表白自由自由的吃苦主义。与此同时，马丁·马吉拉（Martin Margiela）的“Stockman”系列和川久保玲（Comme des Garons）的“Body MeetsDress, Dress Meets Body”系列也对圆满的身体美学，提出了质疑。
川久保玲（Comme des Garons）设计，“Body MeetsDress, Dress Meets Body”系列 1997年，马丁·马吉拉选择回归服装本体，开端探求他“未完成”的解构主义手法，他将包裹在“斯托克曼”服装人台上的面料剥离下来，剪裁成马甲，接着披挂在真人模特身上，“stockman”和“semi couture”字样依旧留在面料上，醒目地昭示它原有的功用。马丁·马吉拉的服装创作过程，寻衅式地揭露了“时装背地的一地鸡毛”。时装和现代科技塑造了人类规范化的交往身体，而这一揭露的结果，显影出原始身体与服装本体的回归。 在川久保玲的服装系列中，她采用夸大的填充物，以错误称的手法和扭曲的几何印花重塑服装身体，突破传统的服装结构，达成了时兴对时下社会议题的照顾与深思，以及作为一名日本设计师，对西方传统身体审美的寻衅。在当时，她的设计遭到大量媒体的质疑。对此，川久保玲解释道：“我坚持以为，看到实验性的服装对每个人来说都是一种肉体解脱，它翻开了心灵。”在西方的思想传统中，人类由身体的结构组成推衍出世界与社会的次序与等级，川久保玲用服装对身体结构的重塑，敏锐地呈现呈现代性将传统社会结构的碎片化、技术化、笼统化。时隔26年，本次展览对川久保玲作品的展出，也正是站在当代的立场态度回望历史，对其时兴价值的重新判别，同时也是对现代身体新范式的确认。 陈列明星设计师
约翰·加利亚诺（John Galliano）设计，DIOR 1997-1998秋冬高级定制时装，由彼得·林德伯格（Peter Lindbergh）为美国版《Vogue》拍摄 1997年，似乎是明星设计师集体进入高级时装界的年份，好比高缇耶（Jean Paul Gaultier）和穆勒（Thierry Mugler），新一代英国设计师接纳了历史长久的法国时装屋，例如纪梵希（Givenchy）的亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）和迪奥（Dior）的加利亚诺（John Galliano）。展览不只展出了他们当时的作品，还给出了媒体对不同设计师的尖利评价。时兴媒体是时兴场域重要的权益机构之一，服装设计师们的想法被媒体再次放大、解构与诠释。1997年的高级时装周，遭到了更多的关注，并且不再仅仅以线条和装饰等传统的服装设计美学规范来评价，而是以其产生的形象和猎奇景观作为规范，向全世界播放展示时兴动态，开启了时兴全球化的序幕，本次展览将其称为“一场媒体的回击战”。由此，巴黎再次成为了时兴中心。
展览自身就是一场时兴传播仪式，经过确立物质世界中的价值等级，决议哪些对象将从日常生活中抽出，并作为历史叙事的持有者被珍藏。本次展览当选取的明星设计师和重要时兴事情，如芬迪（Fendi）法棍包的推出，时兴中心概念店colotte在法国的首创，盛行摇滚乐队U2的世界巡回演唱会服装等，盘绕着“1997”这个特殊的年份，分开了它们原本的叙事本位，经过让位给展览的主题叙事，取得了它们在法国时兴历史中的价值位置。好比在展览第二部分选择了高缇耶（Jean Paul Gaultier）作为重要对象，是出于他为吕克·贝松（Luc Besson）导演的《第五元素》设计戏服。这部电影在法国电影院上映的当天，就在戛纳电影节开幕式上放映，并取得了国际胜利，这是电影史上第一次有一部法国电影在美国票房中占领首位，也为高缇耶赢得了1998年凯撒奖的提名，在法国吸收了超越750万观众。正如乌尔里希·莱曼（Ulrich Lehmann）所说：“艺术与时装的消费阅历了共同的阶段，第一阶段是运用价值，然后是它们的意义，往常则是景观。”本次展览中，明星设计师们和时兴事情一同，陈列在名为“1997年”的橱窗里。 时兴现代性的超越 本次展览关于1997年时兴的描画，仍采取了较为激进的线性叙事。在展览的后半部分，将这一时期对过去的偏好总结为哥特式的浪漫主义的呈现，它渗透到奥利维耶·泰斯肯斯（Olivier Theyskens）、维罗尼克·布兰基诺（Véronique Branquinho）和约瑟夫·蒂米斯特（Josephus Thimister）的早期系列中，他们是在比利时接受培训的新一代设计师。斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）为CHLO推出了她的第一个系列，突出了被任命为巴黎重要时装公司担任人的年轻英国设计师的才气。来自阿尔勒的设计师拉克鲁瓦（Lacroix）被以为是极简主义作风后，重新呈现的华美浪潮先驱，在他的周年留念系列中，他从那不勒斯的多色的圣诞摇篮小雕像中取得灵感，融合了戏剧和音乐、舞蹈和歌曲的西班牙扎苏拉，经过胸罩、衬裙、衣服上的花朵等元素，回溯9世纪末的时兴，并呈现出时兴在时间线索上展开的轮回性。
McQueen Jungle 1997-1998秋冬系列 Jean Paul Gaultier 1997春夏系列 马丁·马吉拉（Martin Margiela）设计，“Stockman”系列 在时兴史学家米伦·阿尔萨卢斯（Miren Arzalluz）对本次展览的展评中，特别指出了半个世纪前，也就是1947年克里斯蒂安·迪奥（Christian Dior）的新容颜（New Look）系列的案例，这个在当时饱受争议的时装系列为它之后的高级时装界开辟了道路，在1997年美国的大都会艺术博物馆（MET）举行了一场周年留念展览。在这个场所，戴安娜王妃穿上了加利亚诺为迪奥设计的第一条裙子。26年后的今天，时兴设计高度分离文化多元等社会议题的当下，回想1997年加利亚诺的设计与时兴界的展开，某种水平上显现出时兴历史的持续性，而这个轮回的周期缩短了一半。在传统观念看来，时兴展示了审美现代性的重要特征：现代生活的“转眼即逝性”或现代生活的“当下的现时感”，特别是在巴黎 — 这个“19世纪的首都”。本次展览中，“1997”作为一个截面，在时兴历史的断裂处显现出其爆炸性的薄发，某种水平上，本次展览由碎片式事情拼贴起来的叙事愈增强化了时兴现代性的特征，但是经过对历史对象的特意选择和宏观视角的联络回想，以1997年为途径去看20世纪以来的时兴设计与文化，其中隐约构成了具有某种连续性与螺旋上升式的展开，达成了对时兴现代性的超越。 巴黎时兴博物馆“1997年时兴大爆炸”展览对1997年发作的时兴事情中止法国式的再诠释与再构建，为未来全球化的时兴行业展开给出了法国时兴的参照规范，经过对物质资料、重要人物、美与身体的观念讨论，扩展了法国时兴的创作传播与叙说，构成了仪式化的交流空间。博物馆对艺术消费的合法性具有“加冕权”，时兴作为艺术性的设计产品，正是需求经过传播仪式将观念转化为细致的理论活动，取得审美资本的积聚。在新一轮的时兴话语中心争夺过程中，巴黎时兴博物馆经过对1997年时兴历史的再建构，将审美资本转化为文化资本，完成了对当代时兴话语中心位置的占领。 文 Article / 赵静 Zhao Jing、黄心仪 Huang XinYi 图 Pictures / 巴黎时兴博物馆加列拉宫 PALAIS GALLIERA |
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